Sud algérien - Hassi Messaoud - Projet de réalisation de «superpotagers»

Des «superpotagers», destinés à l'autoproduction de légumes frais autour des bases de vie, lancés dans la région de Hassi Messaoud, dans la wilaya de Ouargla, commencent à porter leurs fruits, selon l'un des promoteurs du projet.

Le projet, initialement conçu pour le développement d'une petite agriculture familiale vivrière en régions tropicales, a été expérimenté, «avec déjà des signes de succès», au niveau des sites de Hassi Khouildet et Hassi Réda, a expliqué Mohamed Bouchentouf. Les premiers fruits de cette expérience lancée fin février dernier, devront être cueillis au courant de cette semaine, a souligné M. Bouchentouf, directeur de projet à Pro-Natura International Paris, copartenaire de ce programme en Algérie, avec l’association Stop Hunter France, JTS Semences France et Sodexo Algérie.
Développé sur des planches d'à peine 60m 2 chacune séparées par des tranchées drainantes, dotées de systèmes d'irrigation très économes en eau, le projet de superpotager permet, avec une technique de fertilisation du sol au biochar et sous un voilage permettant de créer un microclimat et une rétention d'eau indispensable à la culture, de produire divers légumes frais, et ce, toute au long de l'année, a précisé M. Bouchentouf.
«L'opération, qui a donné lieu à Hassi Messaoud à des cycles moyens de production d'un mois, pourrait être adoptée pour l'autosuffisance des petits ménages dans le cadre du développement rural, sur la base d'une simple formation sur cette technique culturale, tout à la fois économique et simple à réaliser», a-t-il estimé. «Tout en mettant en valeur les terres, le projet permet de produire au quotidien, sur une surface de 60 m2 seulement, tous les éléments nutritifs nécessaires à une parfaite alimentation pour une famille de 10 personnes», lit-on dans une note de présentation du projet. «Le kit nécessaire à l'exécution du projet comprend les semences adaptées, les amendements du sol, le matériel d’irrigation, les équipements innovants, avec des semences ne contenant pas d’OGM», est-il ajouté.
La production est constante toute l’année, indépendamment des saisons avec un cycle très régulier de 45 jours quelle que soit la saison. Le système permet une réduction de la consommation d’eau de plus de 80% et limite le travail nécessaire à deux heures par jour.
L'objectif recherché est de réduire le grand déficit en production de légumes frais par rapport à une démographie croissante et des flux migratoires importants, de permettre une meilleure valorisation des ressources en eau et de redynamiser des systèmes vivriers associés à la palmeraie traditionnelle.
Il s'agit aussi de développer et de diversifier les cultures prometteuses à forte valeur ajoutée, de favoriser des ceintures vertes autour des centres de vie visant une production locale pour une consommation locale et de maîtriser les périodes de productions en contre-saison, selon la même note de présentation.

Source Infosoir R.L. / APS

Le Pèlerin

Femmes de l’ombre
Tin-Hinan, reine des Touareg

Tin-Hinan, cette femme énigmatique, dont l’existence nous a été révélée par la tradition orale et dont le nom voudrait dire «celle qui vient de loin» ou «celle qui se déplace», aurait été la mère fondatrice du peuple touareg. A travers les récits et les chants véhiculés par ses descendants, les hommes du désert, on peut retrouver son image : «Une femme irrésistiblement belle, grande, au visage sans défaut, au teint clair, aux yeux immenses et ardents, au nez fin, l’ensemble évoquant à la fois la beauté et l’autorité».
Lorsqu’elle est arrivée dans le Hoggar, « «elle venait de loin», indique son nom. Les chercheurs ont localisé cette origine chez les Bérâbers (Berbères) du Tafilalet, une contrée présaharienne du sud marocain qui devait être plus verdoyante qu’aujourd’hui.
Pourquoi quitta-t-elle ces lieux ? Personne ne peut le dire. Alors rêvons un peu et regardons la situation de la région au cours de ces années lointaines. Au IVe siècle, le nord de l’Afrique, et en particulier la Numidie, est dominé par la puissance romaine qui a adopté la religion chrétienne à laquelle s’est converti l’empereur Constantin. Cette Numidie, dont le nom pourrait venir de nomade, est alors le théâtre de révoltes contre le pouvoir romain. Diverses tribus circulent entre la côte méditerranéenne et les régions plus au sud, colportant non seulement des produits divers mais aussi des informations. Quelques membres de la tribu marocaine des Bérâbers, avec Tin-Hinan, ont-ils quitté la région pour des raisons de conviction ou de politique ? Première hypothèse.
Autre hypothèse : un conflit personnel au sein de la famille ou de la tribu qui aurait incité Tin-Hinan à fuir loin de son milieu d’origine. Une femme intelligente, une femme d’autorité qui prend la décision de partir... pourquoi pas ?
Deux femmesdans le désert
Ce que l’on sait, grâce à la tradition orale rapportée par le Père de Foucault qui l’a recueillie dans le Hoggar, c’est qu’elle ne fut pas seule à faire le trajet mais qu’elle se rendit dans ce haut massif du Sahara algérien en compagnie d’une servante nommée Takamat. Ces deux femmes étaient-elle accompagnées d’hommes pour ce voyage aventureux ? Rien ne le dit mais c’est vraisemblable. Traverser le Sahara était une aventure périlleuse, même si ce désert brûlant, dont le nom en arabe signifie le Fauve, connaissait un climat moins aride qu’aujourd’hui. Les vallées, les plaines, les squelettes de rivières, témoignent qu’une réelle végétation existait autrefois, tandis que les peintures rupestres indiquent que des chevaux y circulaient et que les chasseurs y trouvaient du gibier.
Imaginons ces deux femmes effectuant leur trajet à travers le désert. Sans doute ont-elles une monture : dromadaire, cheval, âne ( ?) qui leur permet d’éviter de trop grandes fatigues et quelques bêtes comme des moutons et des chèvres qui leur offrent le lait et la nourriture dont elles ont besoin. Comment auraient-elles pu survivre sinon ? On sait que le chameau a fait son apparition en Afrique au IIe siècle, venant de Libye, et que sa résistance permettant de longues marches a transformé la vie des nomades. Dans le Tafilalet et notamment à Sijilmasa, grand lieu de rencontres commerciales, les caravanes chamelières faisaient halte. Bien que les Touaregs disent n’avoir connu le chameau qu’après leur arrivée dans le Hoggar, il est possible que pour ce voyage, Tin-Hinan ait utilisé un de ces vaisseaux du désert dont le pas lent et sûr inspire confiance et qui reste encore de nos jours pour les Touaregs, leur moyen de transport favori, leur monnaie d’échange, l’insigne de leur richesse.
« J’ai pris ma longe et ma cravache au cuir tanné
et, voulant fuir ce lieu avant la fin du jour, j’ai saisi mon chameau.
Jusqu’à ce que s’apaise le vent d’après l’orage, il avait pâturé en un lieu agréable
où l’herbe d’emshéken était entremêlée de pousses d’ämämmän.
J’ai attaché ma selle ornée d’embouts de cuivre, qu’a fabriqué pour moi un artisan habile, douce pour la monture et pour le méhariste... « (poème touareg).
On trouve, dans les peintures rupestres du Sahara, la trace d’une «route des chars» très ancienne, dont le trajet permet de trouver des mares, des puisards ou des oueds. La petite cohorte de Tin-Hinan a dû l’emprunter pour se procurer cette denrée rare, l’eau, dont un proverbe dit : aman iman, «l’eau, c’est l’âme» . Les voilà donc suivant ce tracé. Les jours passent, lentement. Parfois, la petite troupe aperçoit quelques nomades, pillards possibles, qu’elle évite soigneusement. Les heures de la journée sont chaudes et les voyageurs du désert qui subissent la brûlure du ciel accueillent la nuit avec soulagement. La pause du soir est bienvenue, surtout si elle se situe près d’un point d’eau et d’un pâturage. Les outres se remplissent et les bêtes se régalent. Il faut faire vite car l’obscurité tombe d’un seul coup. Tin-Hinan connaît les principales étoiles, elle consulte le ciel pour trouver sa future direction. On dresse une tente faite de peaux de chèvres tendues sur des arceaux. Le repas est frugal : une bouillie de farine mélangée au lait que l’on vient de traire.
Un jour, enfin, le sable s’estompe et la roche granitique, surmontée de crêtes et de pitons, apparaît. Il faut contourner les montagnes, se faufiler dans les vallées, trouver les trous qui ont conservé l’eau de pluie, et surtout faire manger les animaux. Région magnifique, mais aride et difficile. Pourtant, c’est là que Tin-Hinan s’installe. L’oasis d’Abessala, près de Tamanrasset, lui offre l’hospitalité de ses eaux et de ses pâturages. Y rencontra-t-elle d’autres habitants ? D’après Henri Lhote, qui a écrit de nombreux ouvrages sur l’Ahaggar (Hoggar), le pays aurait connu une population nombreuse, attestée par les palmeraies de Silet et d’Ennedid et des puits creusés avant l’arrivée de Tin-Hinan. Cette population noire, les Isebeten, ayant presqu’entièrement disparu, Tin-Hinan n’aurait pas eu besoin de se battre pour conquérir ces lieux devenus inhabités.
Que se passa-t-il dans les années qui suivirent cette installation dans le Hoggar ? Qui fut le père des enfants de Tin-Hinan ? Un compagnon venu avec elle du Tafilalet ? Un noble voyageur originaire de Libye ou d’Egypte ? Ou simplement un survivant de ces habitants qui occupaient les lieux précédemment ? Le nom de ce «père» n’est pas resté dans les récits véhiculés par la tradition. Mais, chez les Touaregs, la femme jouit d’un statut privilégié et le matriarcat est de règle, ainsi donc, n’est retenue que la descendance féminine.
" L’antimoine enténèbre ses paupières sombres "
D’après la légende, Tin-Hinan aurait eu trois filles : Tinert, l’antilope, ancêtre des Inemba ; Tahenkot, la gazelle, ancêtre des Kel Rela ; Tamérouelt, la hase, ancêtre des Iboglân.
De son côté Takama, la servante, aurait eu deux filles qui reçurent en cadeau de Tin-Hinan les palmeraies de la région que possèdent toujours leurs descendants.
Les voilà donc installés dans l’oasis d’Abalessa. Les tentes blanches se dressent dans ce paysage dominé par le haut massif de l’Atakor. La beauté des paysages, le silence de la nuit, le vent dans les montagnes n’a pu qu’inspirer ces nouveaux venus dans la région. Le tobol (tambour) et l’amzad (violon monocorde) étaient-ils déjà présents à l’époque de Tin-Hinan ? On peut imaginer que cette femme de caractère avait aussi le goût de la musique et de la poésie, tout comme ses descendants et, qu’autour du feu, les habitants du campement montraient leurs dons en ces matières.
Chantez, choristes, chantez pour les jeunes gens !
l’antimoine enténèbre ses paupières déjà si sombres, elle a rehaussé ses sourcils,
elle a orné ses joues de taches claires, pareilles aux Pleïades
Gaïsha, la chanteuse, que se passe-t-il ?
Frappe des mains plus ardemment, frappe le tambourin ! (poésie touarègue)
Tin-Hinan est l’amenokal (possesseur du pays), la reine de ce petit peuple en voie de création. Est-elle, comme le raconte une légende, à l’origine d’une ancienne écriture touarègue, le tifinagh, que l’on a trouvée ici et là gravée sur des pierres ? Ces signes, composés de bâtons (des jambes d’animaux ?) et d’ idéogrammes ronds (visages, soleil, astres ?) servirent-ils de repères pour marquer les routes du désert ? Le mystère n’est pas élucidé.
Si l’on en juge par les découvertes faites au début du XXe siècle, les nouveaux arrivants auraient trouvé à Abelassa un fortin témoignant d’une occupation militaire romaine avec un certain nombre de pièces ayant servi de chambres et de magasins. C’est dans une de ces cavités que Tin-Hinan sera plus tard enterrée et que la mission conduite par M. Reygasse, directeur du musée du Bardo à Alger, la découvrira en 1925.
De Tin-Hinan à la troublante Antinéa
D’après sa description, elle reposait sur un lit sculpté et portait des bracelets d’or et d’argent. A proximité des chevilles, du cou et de la ceinture, s’éparpillaient des perles en cornaline, agate et amazonite. Une écuelle de bois portait la trace d’une pièce à l’effigie de l’empereur Constantin. Ces objets ainsi que le mobilier témoignent des relations qui ont pu se nouer entre les habitants de l’oasis et les voyageurs venus de l’Orient. Tin-Hinan a donc été capable, non seulement de faire ce voyage à travers le Sahara mais aussi de créer les conditions de vie dans les lieux et de nouer des relations commerciales nécessaires à l’enrichissement du peuple né de sa descendance.
Les Touaregs de l’Ahaggar ont donc naturellement conservé le souvenir de cette femme remarquable, et leurs récits, recueillis par le père de Foucault qui vécut en ermite à Tamanrasset au début du XXe siècle, inspira le romancier français Pierre Benoît qui, dans L’Atlantide publié en 1920, met en scène un jeune militaire rencontrant Antinea, une femme énigmatique qui règne sur le Hoggar. «Antinéa ! Chaque fois que je l’ai revue, je me suis demandé si je l’avais bien regardée alors, troublé comme je l’étais, tellement, chaque fois, je la trouvais plus belle.... Le klaft égyptien descendait sur ses abondantes boucles bleues à force d’être noires. Les deux pointes de la lourde étoffe dorée atteignaient les frêles hanches. Autour du petit front bombé et têtu, l’uraeus d’or s’enroulait, aux yeux d’émeraude, dardant au-dessus de la tête de la jeune femme sa double langue de rubis. Elle avait une tunique de voile noir glacé d’or, très légère, très ample, resserrée à peine par une écharpe de mousseline blanche, brodée d’iris en perles noires. Tel était le costume d’Antinéa...»
L’imaginaire de Pierre Benoît nous conduit loin de la réalité et, pour retrouver l’ancêtre des Touaregs, il est préférable de lire des ouvrages scientifiques modernes, mais dans ceux-ci la trace de Tin-Hinan est bien mince. Tin-Hinan reste donc une reine de légende qui préfigure la femme moderne, capable de créer la vie et de gérer le bien public. C’est ainsi que les Touaregs nous ont transmis son image. C’est ainsi que nous avons tenté de la faire revivre 
Source El Watan
Le Pèlerin 

Djanet délaissée… étincelante

Terre des paradoxes, Djanet est troublante de beauté et ne demande qu’un peu d’intérêt et de compréhension. On ne sort pas indemne d’un voyage dans cette oasis paradisiaque. Mais les infrastructures touristiques manquent et la vie quotidienne est rythmée par l’inertie ; et le silence qui hante ses habitants leur pèse parfois, lorsqu’ils ne trouvent rien de distrayant, à part le désert immense et l’horizon plein de promesses.

Lorsqu’on écrit sur un voyage qu’on a entrepris dans des contrées lointaines et méconnues, il est très difficile de distinguer le superflu de l’essentiel, l’anecdotique de l’exemplaire, le futile du nécessaire, le pertinent de l’impertinent, l’intéressant du peu intéressant. Il faut peut-être commencer par le début. Par l’aéroport d’Alger, qui semblait si ordinaire, ce soir-là. Avec le cœur plein, une émotion vraie et un mini-complexe dit du blanc qui fait croire aux personnes qui en sont atteintes qu’elles peuvent changer les autres, en débarquant simplement dans leur vie et la chambouler. Nous avons traîné notre complexe et intolérance, jusqu’à Djanet, à quelque deux mille kilomètres de la capitale, du “centre du monde”, croyait-on. L’avion a atterri à deux heures du matin, donc impossible de constater ce qui nous attendait. La route vers l’hôtel Tadrart situé à Ifri (à trente kilomètres de l’aéroport) est longue, pas du tout éclairée et le froid pénètre les os. Le lendemain matin, c’est le choc ! C’est quasiment l’isolement, n’étaient les quelques habitations par-ci par-là et les dunes de sable. Une route traverse cette localité mais les voitures sont rares et les bus passent quand ils peuvent, et ne s’arrêtent presque jamais. Mais le choix est possible : on peut marcher à pied, faire du stop ou attendre qu’un bus passe par-là et qu’il ait l’obligeance de s’arrêter. En même temps, pour la dernière option, il ne faut pas être pressé, car l’attente peut être très, très longue. Nous avons tout de même réussi à arriver au centre-ville de Djanet, et notre première conception négative a commencé à changer, petit à petit. La ville est construite sur deux niveaux : en bas ce sont les commerces et certaines récentes habitations, et en haut, il y a les ksours : El-Mihane, Zelouaz et Adjahile, qui surplombent et entourent la ville. Le décor est magnifique, et nous n’étions pas encore au bout de nos surprises. Djanet est une ville du Sud, comme toutes les autres, avec ses cafés, ses habitations typées, ses habitants calmes et sereins, sa mairie, sa maison de jeunes, sa maison de la culture (dont la plupart ignorent l’existence) et son marché. Et puis il y a l’Office du parc national Tassili. Une bâtisse en plein centre-ville où nous avons été reçus, et où on nous a expliqué que le Tassili était le plus grand parc à ciel ouvert au monde, tout en nous rappelant l’histoire des sociétés humaines, passées ou implantées à Djanet. Nous nous acclimatons plus avec les lieux et les gens, qui restent toutefois un peu hostiles, envers nous. Compréhensible réaction, vu que notre quête première était de découvrir les spécificités de la région, et non l’humain qui l’emplissait de vie. Notre intérêt était quasiment folklorique et non axé sur l’humain. Et c’est là une erreur monumentale qui aurait pu nous être fatale. Mais la chance a été de notre côté, alors le séjour à Djanet s’est transformé grâce à de belles rencontres, notamment au marché, en une inoubliable expédition, en un voyage initiatique, une virée au paradis. Les gens rencontrés ont été extrêmement chaleureux et hospitaliers envers nous, à partir du moment où on a cessé de chercher à les changer ou à contester leur mode de vie. L’hostilité du début qui était pesante a disparu soudain, et les individus croisés à Djanet ont cessé de nous incommoder en arrêtant de s’exprimer avec nous en targui. Ils se sont ouverts à nous et nous ont fait part de leur vision du monde, de leurs contraintes et de leur mode de vie rude et dure, qui ne les incommode pas plus que cela, et ne les gêne absolument pas. Car ils sont nés dans cette nature et même si elle se montre parfois peu clémente, elle est la seule chose qui puisse contenir leur joie, leur peine, leur douleur et leur isolement.

De l’isolement

En effet, le désert est capricieux, la nature peu clémente et le quotidien est à la fois rude et éprouvant à Djanet. Ce qui frappe le plus le visiteur est que la vie semble avoir déserté cette oasis, pourtant si enchanteresse. Certaines bâtisses sont imposantes et ne concordent pas avec l’architecture de la ville, les gens y sont calmes, modérés mais on peut lire de la tristesse dans leurs yeux, et les jeunes sont à la fois perdus et désenchantés. Le mot “rien” prendrait tout son sens, si ces mêmes jeunes s’arrêtaient de rêver et de croire en la vie. Mais ils ne l’ont pas fait fort heureusement. “J’ai quitté l’école mais je veux que ma sœur fasse de hautes études. Elle est en terminale et passe le bac cette année, si elle l’obtient, elle partira loin d’ici, à la ville”, nous a confié Zahra, rencontrée alors que nous jouions les intrus, en débarquant à l’improviste, dans leur si chaleureuse demeure. Zahra n’aspire qu’à une seule chose, trouver enfin le prince charmant et démarrer une nouvelle vie pleine d’espoir, après avoir quitté, assez jeune, les bancs de l’école. En plus de l’inertie —décrite et explicitée dans la majeure partie des œuvres sur le désert — dont nous avons découvert et mesuré l’ampleur une fois dans les rues de Djanet, les activités culturelles manquent fatalement à la ville. Nabil Bali, qui marche sur les pas de son père Athmane Bali, emporté par une crue d’oued, nous a rapporté sa propre expérience, quant au manque de manifestations et d’infrastructures culturelles, lors d’une rencontre impromptue. Nabil nous a fait part de ses difficultés en tant que musicien à remplacer ou réparer des instruments. Pour cela, il doit faire le voyage jusqu’à Alger, puisque Djanet et quoique l’on pense, est carrément isolée. Loin de tout. La vingtaine à peine, un jeune de la région qui travaille à l’hôtel où nous logions, nous a fait part de son opinion sur l’isolement de Djanet, dans le cadre d’une discussion. “Il ne se passe jamais rien par ici. Lorsqu’on entend parler d’un concert en ville, on s’y rend mais ça s’arrête là”. Triste constat pour une ville qui a un réel potentiel touristique et qui peut drainer chaque année des milliers de touristes. Mais est-ce cela qu’on veut faire de Djanet ? Veut-on promouvoir un tourisme de masse qui ferait perdre à la ville son cachet et transformerait les us et les coutumes de ses habitants en des pratiques folkloriques, dépourvues de sens et de profondeur. Peut-être faudrait-il promouvoir dans la région un tourisme culturel, et quoi de mieux que les festivals pour jouer ce rôle et accomplir cette mission possible, avec la volonté de tout un chacun. Mais parfois le rôle des festivals est réducteur. Et pour preuve, lorsque nous étions à Djanet, une fête de la Sbeïba a été organisée et nous y avons pris part. Mais cette célébration a perdu toute sa beauté en sortant de son cadre initial : la nature, le grand air. C’est par-là, une forme de stigmatisation, alors que la Sbeïba et d’autres rites et festivités des populations du Sud algérien, demeurent les moins folkloriques du Maghreb. Au Maroc par exemple, et comme nous l’a confié l’anthropologue Meriem Bouzid Sebabou, les célébrations ancestrales, des Touareg notamment, sont réduites à des pratiques folkloriques pour distraire les touristes. Cependant, la promotion du tourisme dans la région aura un rôle salvateur sur la population puisque cela créera entre autres de nouveaux postes de travail, dans une région inerte, où l’artisanat ne fait pas vivre son homme.

Un potentiel touristique exceptionnel

Djanet a un cachet particulier, et il faut le respecter en construisant de nouveaux hôtels et complexes touristiques selon des normes bien précises, qui n’agressent pas et ne nuisent pas à l’architecture de la ville. Car avec seulement trois hôtels, on ne peut pas réellement parler de tourisme, ni essayer d’attirer des visiteurs. Au cours de notre visite, nous avons appris qu’un homme d’affaires de la région projetait de construire un complexe touristique à Djanet. Une belle initiative si elle prend forme. Nous avons également appris un nouveau concept : “le tourisme cultuel”. Hasardeux, ce mot a été maintes fois répété par quelques- uns des organisateurs du colloque international sur le soufisme, qui s’est tenu à Djanet du 13 au 16 décembre 2009. Djanet deviendra-t-elle Compostelle, Médine ou Jérusalem ? Des pèlerins viendront-ils de toutes les régions du monde pour se recueillir et contempler le désert ? Veut-on transformer cette ville qui n’a jamais rien demandé à personne, à part qu’on la regarde un peu plus souvent, en un lieu sacré, saint ? Deviendra-t-elle le théâtre de manifestations autour du culte ? Ce serait un triste sort pour une ville si profonde. Il ne faut surtout pas s’emballer pour l’instant et éviter de sortir des concepts douteux, désinvoltes, irréfléchis et hasardeux. En tout cas, le potentiel touristique de Djanet est bien là, mais son drame à cette région est celui de l’Algérie entière : si riche, si prometteuse, mais pas assez mûre pour affronter les mistrals et autres vents dévastateurs. Nous avons découvert le potentiel touristique de Djanet lors de notre virée dans le désert, et avec pour guide Nabil Bali, qui a eu la générosité de nous faire explorer l’immensité du désert qui dépasse tout entendement où le temps n’est rien en même temps qu’il est tout. Pour la petite histoire, quelques jours avant cette extraordinaire découverte, un jeune réalisateur nous racontait son expérience du Grand-Sud. Un soir, alors qu’il était sur un tournage, il s’est éloigné de l’équipe technique, et s’est retrouvé tout seul en plein milieu du désert. Seul face à lui-même, au pied des dunes, le sable froid sous ses pieds, devant l’horizon infini et sur sa tête un ciel étoilé, une peur soudaine s’est emparée de lui. “Je me suis senti tout petit face à ce décor d’une grande beauté. J’en étais ému”, se souvient-il avec encore beaucoup d’émotion dans la voix. Le désert peut être décrit comme une émotion, une conscience soudaine de la véritable valeur des choses. Une sorte de foi. Pas la foi religieuse ; plutôt une foi profane, indéfinie, humaine, instinctive et profonde. Une foi en demain… sans doute. Le désert de Djanet est troublant de beauté. Il s’adresse à tous ceux qui veulent bien l’entendre, qui veulent prêter l’oreille, mais il s’offre aussi et sans concessions ni restrictions, avec ses dunes, son sable si fin aux couleurs scintillantes. Dans un seul endroit, la conception change et les couleurs évoluent : du marron au jaune, en passant par le blanc, le rouge et même le beige. Passage obligé, nos pas nous ont menés vers le site de la “Vache qui pleure”, et nous nous sommes comme recueillis à cet endroit aux légendes multiples. Nabil Bali, notre guide, nous racontera la version la plus courante et la plus répandue : “Il paraît que les vaches venaient chaque année, il y a très longtemps, à cet endroit où elles se nourrissaient. Mais un jour à leur arrivée, la sécheresse avait frappé la région, alors les vaches ont pleuré et l’homme a immortalisé cet instant sur de la pierre.” Le retour à la ville a été dur, et le retour à la capitale encore plus, après cette extraordinaire journée. Une journée en plein cœur du désert. Une journée seulement pour écouter le tambour des dunes, loin de la ville et de son brouhaha. Rien ni personne ne peuvent troubler la sérénité du désert, ni la contester. L’homme, quant à lui, aura le doute pour compagnon. Un doute qui mène vers le chemin de l’élucidation. Un doute qui impose au petit être humain de garder toujours ses sens en éveil et d’écouter. Et comme l’écrit Amin Maalouf dans son roman, Le Périple de Baldassare : “Pour connaître le monde, il suffit de l’écouter. Ce que l’on voit dans les voyages n’est jamais qu’un trompe-l’œil. Des ombres à la poursuite d’autres ombres. Les routes et les pays ne nous apprennent rien que nous ne sachions déjà, rien que nous ne puissions écouter en nous-mêmes dans la paix de la nuit.”

Source Liberté Sara Kharfi

Le Pèlerin

La datte de toutes les sueurs

En ce mois de Ramadhan, la datte est le fruit de la rupture du jeûne mais peu d’entre nous savent dans quelles conditions elle est produite. C’est sous un soleil de plomb, entre 30°C et 50°C en ce début d’août et au gré de la tension électrique, que les agriculteurs s’activent de 6h à 12h, puis de 17h jusqu’à El Adhan pour tailler, accrocher et traiter des palmiers « assoiffés ». Des conditions pénibles pour un salaire mensuel compris entre 18.000 et 25.000 DA. Pour découvrir cette réalité, nous avons suivi les agriculteurs, propriétaires et ouvriers sur leurs lieux de labeurs dans les palmeraies de Ghiyada, dans la commune de Daoucen, wilaya de Biskra.

Il est 18h 30 à Lioua dans la palmeraie de Belkacem Belabdi, originaire de Draa El Mizan et son associé Idir Djenad de Tizi-Ouzou. Le premier a acheté 18 hectares de terre pour se lancer dans la plantation de palmiers en 2001. Son ouvrier, Kaddour, « chahar » (permanent), est agriculteur de père en fils. Originaire de Sidi Khaled, âgé de 48 ans et père de 7 enfants, il a vu sa famille perdre tout son patrimoine de palmiers hérité des aïeux. Il s’est décidé alors à aller travailler chez les autres. En 2007, il rencontre son actuel patron par l’intermédiaire de son oncle. Les journées de Kaddour ne sont pas de tout repos même s’il ne travaille que 6 heures, voire 4 heures par jour à cause de la chaleur. Mais ce qui complique le travail à Kaddour, ce sont les chutes de tension électrique l’obligeant ainsi à effectuer plusieurs fois le trajet entre les palmiers, les oliviers, les arbres fruitiers et les vannes d’eau ainsi que le transformateur électrique qu’il devra surveiller pour éviter tout court-circuit.

Il inspecte à plusieurs reprises le flux électrique et, en cas de nécessité, il éteint le transformateur et met en marche le groupe électrogène. Un va-et-vient incessant entre les 1.000 palmiers dattiers, les 800 oliviers sans compter les arbres fruitiers. Pour l’irrigation au goutte-à-goutte, deux bassins d’accumulation de 100 m3 d’eau chacun sont remplis grâce à trois forages. Cette palmeraie est parmi les rares dans la région à posséder un groupe électrogène pour parer aux fréquentes baisses et coupures de courant dont souffre la population de ces hameaux. Ici, la terre semble aride mais, selon nos guides, elle est pourtant si fertile.

La cause ? Cela fait deux ans que les fortes chaleurs apportées par le « Chili », un vent chaud, brûlent tout sur leur passage. Et en dépit des moyens consentis, la terre est sèche et les arbres assoiffés. Mais il n’y a pas que ces inconvénients. Le « Boufaroua », un acarien parasite, menace les palmeraies. Le lendemain, il est 6h 30 mn. Kaddour, réveillé depuis 4h, est déjà sur le champ d’où il revenait pour avertir son patron que le traitement prévu pour éradiquer le « Boufaroua » qui s’est propagé dans toutes les palmeraies de la région n’est plus disponible. La chaleur se fait déjà sentir à cette heure-ci avec des températures dépassant les 30°C, peuvant atteindre à l’heure du zénith les 48°C, voire 50°C à l’ombre.

En attendant l’arrivée du traitement, Kaddour poursuit la taille du surplus de branches et de dattes pour permettre au palmier de bien se développer. L’ouvrier attache aussi les grappes de dattes à une palme pour éviter aux hampes (branches qui les supportent) de casser. Cela permet ainsi au palmier de donner un meilleur fruit. Kaddour passe d’un palmier à un autre en désignant le parasite qu’il devra combattre et qui se propage grâce à la poussière et à la chaleur. Ce parcours est ponctué par une surveillance permanente du transformateur électrique dont dépend le pompage de l’eau et donc l’irrigation. Le cycle de celle-ci dure entre 10 et 15 jours à raison de 200 m3 par jour. Durant ce temps, Kaddour ouvre la vanne pour l’irrigation de 28 palmiers durant 3 à 4 jours selon le débit et surtout le courant électrique.

Les parasites pullulent
Comble de malchance, cette année, la vague persistance de chaleur a permis à plusieurs maladies de se propager comme le « Boufaroua » et le « Bayoudh ». Et depuis deux ans, le déficit en eau s’accentue faute d’autorisation pour de plus importants forages. Autour des palmiers, des cultures potagères viennent se greffer pour profiter de la qualité du sol fertile et de l’irrigation. Des arbres fruitiers sont plantés dans le même espace que le palmier. On y trouve des pommiers, des poiriers, des abricotiers, des vignes, des amandiers, des grenadiers, des figuiers et des oliviers. Le travail dans la palmeraie est réparti en trois phases : « El taadal », la taille et l’attache de la hampe à la branche de la palme et le traitement des palmiers. « On met aussi sous plastique les grappes dès le début de leur maturation quand le sucre commence à peine à se produire », explique Kaddour. Malheureusement, les palmiers n’arrivent pas à bien se développer faute d’eau. Un palmier donne jusqu’à 12 grappes soit entre 10 et 16 kilos de dattes. Cette année, les hampes sont fragilisées par le manque d’eau, la récolte ne sera pas aussi bonne quand on sait qu’un palmier nécessite au moins 3h d’irrigation par jour. La technique de la taille a été lancée par un agriculteur dans les années 80 qui a constaté que lorsque les animaux mangeaient les bouts des grappes de dattes le palmier donnait un fruit de meilleur calibre et de meilleure qualité. Pour reconnaître un palmier bien développé, son cœur doit se situer plus haut que les grappes.

Il est 7h 45 mn, une chute de tension intervient. Kaddour s’en est aperçu à l’arrêt de l’irrigation au goutte-à-goutte. Il se dirige vers le transformateur pour vérifier la tension qui oscille entre 240 volts et 340 volts maximum alors qu’elle devrait se maintenir à 500 volts. Il se dirige alors vers le groupe électrogène pour l’allumer. Son fils Ziyad, âgé de 14 ans, l’aide en mettant de l’eau dans le radiateur pendant que lui verse de l’huile et va charger la batterie car le moteur a du mal à démarrer. Autre obstacle : la batterie a des difficultés à se charger faute de courant électrique. C’est seulement à 8h que le courant est rétabli.

« El Khobza El Morra »
A 8h 45 mn, la camionnette contenant la citerne de 200 litres de traitement destiné à lutter contre « Boufaroua » est arrivée. C’est un privé qui s’occupe de l’acheminement de ce traitement. Le traitement est remis gratuitement par le ministère de l’Agriculture. Et c’est sous un soleil de plomb que Kaddour, entouré de ses enfants, pulvérise lui-même le produit. Son fils, Amjad, âgé de 11 ans l’aide en dénouant le tuyau. C’est une autre tâche qui complique la journée de ce père de famille qui lancera : « Je suis obligé de supporter cela en raison d’el « khobza el morra ».

Une fois sa mission terminée, Kaddour rentre chez lui pour 2 ou 3 heures de sieste. Il ne peut rien faire au moment du zénith en raison de l’extrême chaleur. En outre, l’intensité du courant électrique baisse considérablement. C’est seulement vers 16h30 qu’il retourne ouvrir les vannes d’eau pour irriguer. Souvent, en raison de la chute de la tension électrique, il doit faire des aller–retour entre la palmeraie et la maison à proximité de laquelle se trouvent le transformateur, le groupe électrogène et l’un des deux bassins.

L’agriculteur poursuit son travail jusqu’à 18h et parfois jusqu’au moment de l’Adhan, si les conditions sont plus ou moins supportables. A la rupture de jeûne, Kaddour se contente de dattes et de lait et de quelques bouchées de repas. Sa soirée est encore longue. Il devra retourner à la palmeraie jusqu’à 2h du matin pour surveiller le cours d’eau et le courant électrique et éviter d’éventuels dégâts. Le tout pour un salaire mensuel de 20 000 DA. En plus de cela, « Kaddour affronte un autre danger, les piqûres de scorpions », affirme son patron.

Source Horizons Fella Midjek

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