Cité de Saint-Lizier  

Cathédrales et Palais des Évêques renferment des trésors à découvrir  

La Cité des Évêques du Couserans, une Longue Histoire, depuis l'occupation romaine, jusqu'à La Révolution Française

Saint-Lizier, cité des Consorani avant l'occupation romaine, est l'antique capitale du Couserans. Au Vème siècle, elle devint le siège de l'évêché du Couserans et le demeura jusqu'au Concordat de 1801. La cité de Saint-Lizier constitue un ensemble architectural et historique de classe nationale. Elle conserve d'importants remparts gallo-romains et possède deux cathédrales datant de l'époque romane.

Citadelle de l'oubli, Saint Lizier de Couserans pleure encore aujourd'hui sur sa gloire et ses fastes passés. Il est peu de cités qui connurent dans nos Monts Pyrénées un destin aussi curieux et une existence aussi tourmentée. Elle vit le jour avec la guerre, lors des expéditions conquérantes de Rome, connut son apogée avec la foi, durant les siècles de rayonnement de son évêché et s'éteignit avec la liberté dans les débordements de la Révolution française. Durant près de deux mille ans elle fut tout à la fois cité de la guerre, temple de la méditation et foyer de la civilisation. 

La cathédrale de Saint-Lizier, située au cœur du village, a subi au cours des siècles de nombreux remaniements qui n'ont pas détruit son harmonie. Dans le cœur, de magnifiques fresques attribuées au "Maître de Pedret" ont probablement été réalisées avant la consécration de la cathédrale en 1117. 

A côté de la nef est situé un magnifique cloître à deux étages dont seul le rez-de-chaussée appartient au style roman; ses arcades reposent sur des colonnes simples ou jumelées, ornées de très beaux chapiteaux historiés ou décorés d'entrelacs.  

Notre Dame de la Sède, la cathédrale supérieure, appartient à un ensemble de bâtiments ecclésiastiques ayant subi de nombreux remaniements depuis l'époque romane. Belles boiseries, stalles du XVIIème, salle capitulaire du XIIIème. 

A proximité de la cathédrale de Saint-Lizier, dans l'Hôtel Dieu construit en 1764, une remarquable pharmacie du XVIIIème, encore utilisée de nos jours, dévoile ses trésors: pots de médicaments en faïence et verre, coffret de chi­rurgien militaire, sphère armillaire... 

Entouré d'un parc et d'un jardin en terrasses, le Palais des Évêques offre un magnifique panorama sur les montagnes du Couserans et la vallée du Salât. Il domine la cité médiévale de Saint-Lizier située sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle et où de nombreux monuments témoignent d'un passé prestigieux. Des origines jusqu'à la Révolution, les évêques eurent souvent à cœur d'embellir le site et d'accueillir les plus démunis. 

Le Palais des Evêques, bâti et aménagé au cours des siècles, L'an­cienne cathédrale Notre Dame de La Sède, édifiée sur une partie du rempart du Vème siècle, évoquent L'art religieux depuis Le Moyen-Âge. Dans Les caves et Les écuries sont présentées des expositions tem­poraires Laissant une grande place à L'art contemporain. Le site per­met de développer trois grands axes de collection : L'archéologie gallo-romaine est associée à La numismatique (échanges et tré­sors), L'ethnographie présente Les activités et rites de La vie quoti­dienne des pays de L'Ariège depuis Le siècle dernier, et L'histoire naturelle évoque La faune, La flore et Les ressources des Pyrénées ariégeoises. Les expositions permanentes évoluent au gré des acquisitions et des dons assurant La conservation d'un patrimoine unique et authentique: celui de l'Ariège et de ses habitants. 

Le Trésor de Saint-Lizier est conservé dans l'ancienne sacristie où L'on accède par la travée Est du Cloître. Il comporte plusieurs pièces rela­tives aux attributs des évêques, des reliquaires et des objets du diose au site. On ne peut pas quitter Saint-Lizier, sans être parti­culièrement impressionné par La grandeur passée de cette cité. Les hommes qui se succédèrent, d'abord au commandement de l'oppidum romain, ensuite sur Le siège épiscopal, nous ont Laissé un trésor archéologique de premier ordre que nous avons le devoir de trans­mettre aux générations futures. 

Information source : l’Ariégeois 

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Le Pèlerin

Ariège - Pays d’Olmes   

Dans  la fraîcheur du vert Pays  

On est tout près de l'Aude. Ici se rencontrent l'air médi­terranéen et l'air montagnard, ce qui donne une nature originale, alternant forêts de résineux et de feuillus. On est aussi en plein dans les terres cathares et cette époque troublée a laissé de pres­tigieux vestiges : les châteaux de Roquefixade et de Monségur notamment (voir pages suivantes). Autour de ces incontournables visites dans le coin, on découvre une nature authentique. Le Massif de Tabe (2368 m) veille sur ses trois vallées, l'Hers, le Touyre et le Douctouyre.

La forêt de Bélesta. C'est le paradis des résineux, à une altitude allant de 800 à 1000 mètres environ, avec près de 1000 mm de pluie par an. La forêt est composée en majeure partie de sapin pectine, puis d'autres essences ont été introduites : mélèzes, pins Weymouth (en voie de disparition) et pins sylvestres. La forêt a toujours eu besoin qu'on s'occupe d'elle, pour l'exploitation, le gardiennage, le marquage des bois à abattre... Les villageois des environs s'en chargeaient. Il y a plusieurs sentiers, notamment un qui va jusqu'au gouffre du corbeau : un trou impressionnant de 110 m de profondeur. Gorges de la Frau. Pendant environ cinq kilomètres, un chemin caillouteux et tortueux semble s'engouffrer dans les entrailles de la terre... Vous êtes dans les gorges de «l'effroi» («frau» en patois). Aux moments les plus spectaculaires, vous serez surplombés par plus de quatre cent mètres de rocs. Si le ruisseau disparaît souvent sous les cailloux et que l'endroit paraît bien sec, un gros orage peut le transformer en torrent ! Au début du siècle, on voulut d'ailleurs installer une route dans les gorges pour faciliter le travail des charbonniers qui descendaient le fruit de leur labeur à 'dos de mules. Un orage vint en une seule nuit tout détruire, les travaux ne reprirent jamais. Depuis, on a choisi de laisser tranquille ce petit coin de paradis.  

Fontaine de Fontestorbes. Les ouvriers peigniers de Lesparrou ont longtemps chéri la fontaine de Fontestorbes, la «fontaine dérangée» en occitan. Son débit alimentait l'Hers et réglait l'activité des usines ainsi que leur propre rythme de travail. De juillet à novembre, dès que le débit de la rivière baisse, la source devient intermittente. C'est dû à un siphon : un débit insuffisant provoque son désamorçage et donc l'arrêt de la sortie d'eau. Pendant cet arrêt, l'eau s'accumule en amont, remplit complètement le sipho, et le réamorce. Il y a alors sortie brutale d'eau, le siphon se désamorce, et ça recommence...  

Roquefort les Cascades. Caché au fond d'une vallée isolée, un lieu magique qui semble tout droit sorti d'un conte celtique. Plusieurs chemins mènent à la cascade de la Turasse, d'où l'eau tombe d'une vingtaine de mètres sur une mousse d'un vert presque irréel. Pour profiter pleinement du site, mieux vaut y aller après quelques pluies. Dans un recoin, on trouve une des plus belles cascades, et on peut même se baigner dans son bassin... si l’on n’en craint pas l'eau fraîche.  

Information de «la Dépêche du Midi» 

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Le Pèlerin

Lavelanet 

La capitale ariégeoise du textile 

La ville de Lavelanet, situé au creux des montagnes, est la capitale ariégeoise du textile. Au pied du massif et du pic de Saint-Barthélémy, Soularac, Caussou et du Han, la cité continue de tisser son histoire. Le fil, les machines étranges et les procédés énigmatiques qui font vivre le tissu collent à la peau de Lavelanet depuis des temps immémoriaux.

Retour en arrière. Au troisième siècle, Caracalla, un empereur romain, s'y fournit déjà en draps. Plus tard, les tisserands, qui ont fait la renommée de la ville et dont l'histoire est initialement liée à celle des Cathares, ne se doutaient pas qu'un jour, leur ville deviendrait l'un des plus importants centres du textile de l'Europe. 

Au XVIIème siècle, le métier se généralise et favorise l'apparition des entreprises sous-traitantes. À l'époque, le tissage était effectué par les ouvrières à domicile. Plus tard, la modernisation aidant, l'ensemble de la filière a été concentré dans les usines. Cardeurs, tisserands à bras, pareurs, peigneurs abois et de laine prospé­rèrent sur les bords de la rivière. La cité lie le textile au quotidien pour des milliers de familles qui voient dans le fil plus qu'un métier : une passion et un savoir-faire unique. Malgré les nombreux coups durs portés à cette industrie, beaucoup continuent chaque jour de réinventer leur métier. 

Les anciennes cheminées de briques rouges sont toujours debout, témoignage de la mémoire collective fièrement dressées dans l'ombre du passé de la ville. Si beaucoup de cheminées sont désormais arrêtées, la rivière, elle, continue de couler. Les eaux gra­nitiques sont encore utilisées, bien adaptées aux techniques tel­les que le foulonnage, la teinture et le lavage.  

MUSÉE DU TEXTILE 

Et les musées ? S'il en existe un à ne pas manquer, c'est bien celui du textile. Très représentatif du genre, il explique le travail des hommes et des femmes qui ont fait la fierté de la cité. Direction l'usine Dumons où une centaine de machines sont présentées dont certaines, de vraies pièces de collection, datent du Xllème siècle. 

Le musée est ouvert tous les jours en juillet et en août. 

Enfin, si vous n'êtes que de passage en voiture, rappelez-vous qu'à Lavelanet, le tissu des sièges auto mobiles est fabriqué dans les usines qui sont à l'entrée de la ville.

Pour un complément d'information, cliquez sur le lien ci-dessous:

http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/lavelanet.htm

SPORTS  D'EAU  A   SAVERDUN

 En canoë ou kayak  

L'aventure de la descente sur l'Ariège

A mi-chemin entre Toulouse et les Pyrénées Saverdun, une cité qui offre sports d'eau et randonnées

Située à deux pas de Toulouse et de la plaine du Lauragais, fort bien desservie par la nouvelle autoroute "L'Ariégeoise" A 66, cette ville environnée de prés et de champs invite aux balades champêtres dans ce paisible paysage de plai­es et de collines de la basse vallée de l?Ariège. De nombreux sentiers de randonnée font le bonheur des adeptes du tourisme doux. Saverdun est la porte du "plat pays", avec les Pyrénées en toile de fond.

Avec ses berges aménagées de l'Ariège, Saverdun est le lieu idéal pour pratiquer le canoë-kayak sur l'Ariège ou le jet ski (lac de  Ginestière). Vous trouverez les locations nécessaires sur place et si vous souhaitez vous initier aux plaisirs des sports d'eau ive, vous pourrez effectuer des descentes sur le cours d'eau en compagnie de moniteurs.

Saverdun est aussi une ville historique. Par a position stratégique, elle est du XIIème siècle au VIP siècle la forteresse des puissants Comtes de Foix. Simon de Montfort s'empara de la ville, mais devra laisser la place lors de la bataille de Muret en 1213.

Rattachée au diocèse de Toulouse, puis à celui de Rieux, la ville connaît d'importants bouleversements au moment des guerres de religion. De la tour Gaston Fébus du châ­teau, il ne reste que quelques maisons à colombages. Belle vue depuis le Calvaire sur la plaine du Lauragais et les Pyrénées. À proximité de Saverdun se trouvent le Manoir du Vigne, les châteaux de Roudeille et de Larlenque (XVIIe et XVIIIe).  

Je vous propose également le lien ci-dessous:

 http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/saverdun.htm

Information de l'Office de Tourisme de Saverdun    

Mirepoix la Médiévale 

La Place des couverts et la Cathédrale constituent un patrimoine de qualité

Sous les magnifiques couverts sculptés de la bastide médiévale, sculpteurs, peintres et potiers exposent tout l’été 

Haut Lieu touristique pour la beauté de son patrimoine et la place qu'elle occupa dans l'histoire, la petite cité de Mirepoix attire par sa quiétude de nombreux artistes en quête de séré­nité. Tout ici favorise l'inspiration. Le cœur de la bastide médiévale bat au rythme de la place centrale dite des Couverts: ces galeries promenades aménagées au Xllème siècle sous les maisons, aux poutres sculptées de personnages fantasmagoriques. Chaque été, la place est le lieu d'exposition privilégié des artistes qui ont élu domicile dans la cité ou ses environs. Pays d'art et d'histoire, le terroir de Mirepoix est fertile aux créateurs qui ont trouvé là matière à s'exprimer. Aller à leur découverte est une véritable promenade dans le monde du rêve et de la poésie...

Mirepoix est bâtie aux pieds du château fort de Terride dont on peut voir encore l'imposante bâtisse, sur les bords de la rivière l'Hers. C'est sans doute de là que vient l'étymologie de nom de la ville: "Miropey", littéralement "regarde" et "poisson". Les armes de la ville comportent en effet un poisson "d'azur à une truite d'argent, au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or". 

Le 18 juin 1279, les digues de l'étang de Puivert se rompent bruta­lement et la cité de Mirepoix est entièrement détruite par cette inondation. Elle sera reconstruite en 1289, selon le plan régulier des bastides. 

Ses maisons sont bâties le long de rues rectilignes (les Cours corres­pondent aux anciens fossés comblés), autour de la place centrale du XIIème siècle, dite des Couverts. Ces galeries couvertes sont soutenues par des piliers de chêne. Les poutres horizontales supportant les colombages sont sculptées de têtes humaines aux expres­sions souvent singu­lières. En venant de la route de Pamiers, on y accède par la Porte d'Aval (d'en bas), ultime vestige des anciennes fortifi­cations. 

La place s'ouvre par la halle sur le parvis de la cathédrale, édi­fice remarquable à plusieurs titres. Sa première pierre fut posée par les sei­gneurs de Mirepoix, lors de la reconstruc­tion de la ville, le 6 mai 1297. Dédiée à Saint-Maurice, elle est construite en une seule nef ogivale qui est la plus grande de France et la seconde d'Europe. Elle mesure 21,50m, devançant celle de la cathédrale Saint-Vincent de Carcassonne (20,26m) et celle de Saint Etienne à Toulouse. 

En 1317, le pape Jean XXII en fit un siège épiscopal et, en 1343, un vaste chœur fut réédifié avec une travée de cinq chapelles rayon nantes (l'église originale avait une nef et huit chapelles). La par­tie la plus précieuse est sans aucun doute le labyrinthe; il serait le dernier posé en France et dans tout l'Occident sur le sol d'une église. Il est constitué d'un dallage en méandres que les fidèles du Moyen-Âge suivaient à genoux et sur lequel les maîtres d'œuvre ont inscrit leurs noms. Sur les clefs de voûtes, sont sculptés Saint-Maurice, patron de l'église, Saint-Martin, Saint-pierre, Saint Dominique, Saint-Gaudéric et la Vierge. C'est entre vers 1500 que Philippe de Lévis la dota d'un portail gothique et d'un élégant clocher. 

De l'extérieur, c'est justement la longue flèche pyramidale de son clocher qui retient le regard. Construit en pierres de taille, il a été achevé en 1506. Ses deux étages sont éclairés par des fenêtres à meneaux. La flèche à huit pans qui s'élance vers le ciel est terminée par une croix située à près de 70 m de hauteur. À droite du porche, une réhabilitation récente à mis en valeur la façade de l'ancien évêché dont il faut remarquer les fenêtres à meneaux.  

Information de l’Office de Tourisme de Mirepoix  

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